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    Claudia Schiffer vuelve a los 90 con su libro ‘Captivate!’

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    “La década de 1990 fue una época extraordinaria para el modelaje”, dice la supermodelo en su nuevo libro, Captivate!, una celebración de la fotografía de moda de la década de 1990 que se publicó el 25 de enero

    Claudia Schiffer, descubierta en Düsseldorf, Alemania, en 1987, estuvo presente en el escenario mundial durante toda la década y, además de consolidar su lugar en el fenómeno de las supermodelos, se convirtió en una entusiasta apreciadora de la fotografía de moda.

    Captivate!, que primero fue una exposición en Düsseldorf comisariada por Schiffer, lleva a los lectores entre bastidores a los desfiles, a los escenarios de las campañas editoriales, y nos deja preguntándonos: ¿Volveremos a experimentar una era como la década de 1990 en la moda?

    A continuación, compartimos la entrevista que la supermodelo sostuvo con Vogue, acerca del libro, así como también cómo ha cambiado la industria de la moda.

    Vogue: El libro dice que la década de 1990 es «una década que recientemente ha experimentado un notable renacimiento cultural». ¿Por qué crees que los 90 atraen tanto a la gente?

    Claudia Schiffer: La década de 1990 fue una década excepcional que presenció el surgimiento de la cultura del estilo, el nacimiento de la supermodelo y la creatividad intrépida. Jóvenes diseñadores, fotógrafos, estilistas y directores de arte surgieron y cambiaron fundamentalmente la forma en la que vemos la moda y el diseño. Debido a que la fotografía de moda es una forma de arte democrática, que circula en vallas publicitarias, plataformas digitales, empaques y revistas, tiene una enorme esfera de influencia.

    La década de 1990 fue una década decisiva que dio la bienvenida a la fotografía de moda y a los fotógrafos como una fuerza impulsora de la cultura visual.

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    Claudia Schiffer, Palmdale, California, 1992. 

    La moda pasó del perfeccionismo de alto glamour de la década de 1980 al estado de ánimo liberado y despojado de la década de 1990. Alto mezclado con bajo; calle con alta costura. Chaquetas de Chanel con viejos Levi’s, vestidos ajustados y deportivas de Alaia, el grunge de Marc Jacobs o un traje de Helmut Lang. La moda defendía la autoexpresión y era individual, divertida y genial.

    También es la última década antes de la revolución digital y creo que los procesos creativos del mundo analógico: ¡Polaroids! ¡Hojas de contacto! ¡Cuartos oscuros! ¡Faxes! ¡Líneas terrestres! ¡Investigación previa a Google!—ofrece otro hilo de fascinación a la Generación Z junto con las tendencias y personalidades de la época.

    Vogue: ¿Por qué elegir llamar a este hermoso trabajo Captivate!?

    Claudia Schiffer: ¡Realmente escogí Captivate! para capturar la experimentación visual y la libertad de expresión que caracterizó la época. A través de los diferentes capítulos del libro, incluidos «Supermodel Phenomenon», «Campañas», «Portadas» y «Backstage», mi objetivo era mostrar diferentes facetas de la historia, el cambio en la estética y el cambiante negocio de la moda.

    La gran fotografía de moda, ya sea el épico romance en blanco y negro de Peter Lindbergh, la sensual libertad de Ellen Von Unwerth o la sucia belleza realista de los británicos David Sims y Corinne Day, hace precisamente eso: cautiva la imaginación, trasciende lo cotidiano y transporta al espectador.

    Vogue: Viviste los 90 de una manera verdaderamente extraordinaria. Describe la magia de esta década en tu vida.

    Claudia Schiffer: El modelaje no estaba particularmente en mi radar, y no sabía mucho al respecto. Cuando un cazatalentos de modelos de la Metropolitan Model Agency se me acercó esa noche en Alemania en 1987 y me preguntó si quería ser modelo, pensé que era una broma y le sugerí a mi mejor amiga que me parecía más adecuada.

    En unas pocas semanas, me encontré en París fotografiada por Ellen Von Unwerth, lo que condujo a la campaña de Guess Jeans y conocer a Karl Lagerfeld, quien me contrató como rostro de Chanel, después de haber visto mi primera portada con Herb Ritts para British Vogue.

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    Claudia Schiffer, Pisa, 1989, campaña para Guess Jeans. 

    Pero la verdadera magia para mí fue trabajar con fotógrafos y aprender de los maestros. El modelaje me abrió el mundo y me presentó a tantas mentes creativas increíbles. Aprendí mucho sobre fotografía, diseño de moda, negocios y, por supuesto, sobre mí mismo.

    Vogue: ¿Cómo ha cambiado la cultura del modelaje desde entonces hasta ahora, especialmente en lo que respecta al sentido de privacidad de una modelo?

    Claudia Schiffer: Al principio, ser modelo era aterrador y emocionante en igual medida, y la fama de supermodelo se extendía más allá de la pasarela. Aparecí en David Letterman, Jay Leno, Oprah, atraje a multitudes en apariciones en tiendas y tomas de exteriores y viajé por el mundo. Era una locura, como ser una estrella de rock. En las semanas de la moda, no podías llegar a tu auto a menos que te trazaran un camino. La gente hacía agujeros en las tiendas de moda y trataba de tomarnos fotos.

    Sin embargo, a pesar de la fama, había una sensación de privacidad: esta era la era predigital y, fuera de la esfera profesional, relativamente pocas personas llevaban cámaras. En comparación con hoy, la profesión tenía parámetros. Uno podía escapar y desconectarse y el éxito del modelaje no estaba vinculado a la popularidad en las redes sociales.

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    Hoy en día, también hay una diversidad mucho más amplia en los tipos de modelos según la raza, la edad y la forma, y ​​eso es un cambio muy positivo. Hay una brillante variedad de plataformas y medios, semanas de la moda y eventos donde las modelos pueden encontrar trabajo y también contribuir con su voz. Para los modelos de hoy, administrar la exposición es una gran prioridad.

    Vogue: Revisar todas tus fotos archivadas de la década de 1990 parece una tarea muy ardua. ¿Cómo realizaste la elección?

    Claudia Schiffer: Desde los primeros años, he coleccionado imágenes de moda, incluidos Helmut Newton, Richard Avedon, Peter Lindbergh, Herb Ritts y Ellen Von Unwerth, y mi colección personal forma la base de la exposición. Me basé en mi propio archivo y experiencia y comencé a armar Captivate! como un rompecabezas gigante.

    Fue increíble revivir la magia de la época en el proceso. Durante el confinamiento, estaba muy agradecida de estar en casa en el campo y tener este proyecto totalmente absorbente en el que trabajar y el tiempo para sumergirme profundamente en los archivos digitales y en mi biblioteca de revistas y cajas de zapatos de recuerdos.

    La selección fue totalmente impulsada por la estética. Había literalmente miles de imágenes para elegir, y como quería mostrar los numerosos formatos de la fotografía de moda en la era predigital, desde impresiones artísticas hasta Polaroids, hojas de contactos, revistas de moda, campañas y tarjetas de modelos, la selección fue extenso. También quería crear fuertes contrastes entre las icónicas fotos de portada, las imágenes de la pasarela y las instantáneas sinceras entre bastidores.

    Siempre me preguntaba: ¿Esto es esencialmente de los 90? ¿Y la imagen realmente representa el ojo del fotógrafo individual? También quería rendir homenaje a los equipos de fotógrafos, modelos, estilistas, peluqueros y maquilladores, y directores de arte que colaboraron para hacer posible la moda. Tenía muchas ganas de que la exposición fuera una celebración de la amplitud de la creatividad que se vio en los años 90, a lo largo de la pasarela, las campañas y las editoriales de moda.

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    Claudia Schiffer en Roma, 1995, para Valentino.

    Vogue: Tienes un profundo entusiasmo por la fotografía de moda. ¿Cómo ha cambiado desde la década de 1990?

    Claudia Schiffer: En la década de 1990, la industria de la moda creció exponencialmente hasta convertirse en la fuerza global que es hoy, acelerando a través del nuevo milenio y en la década de 2010. Impulsada por la revolución digital y la explosión de nuevas marcas, la fotografía de moda, las imágenes y los productos ahora están omnipresentes en línea, IRL y ahora en el metaverso. La variedad de talento es extraordinaria, al igual que la diversidad de expresión que trabaja en todos los medios diferentes, desde tomas hasta películas y experiencias AR. El teléfono inteligente literalmente nos ha abierto los ojos al poder de la fotografía y la narración visual.

    Encuentro fascinante que una nueva generación de creadores de imágenes esté explorando y trabajando con procesos analógicos a medida que avanzan más allá del mundo instantáneo de lo digital para aumentar su arte. Durante 30 años, la fotografía de moda también se ha vuelto cada vez más deseable y coleccionable. Mi propia colección sin duda ha crecido.

    En los últimos años, Cass Bird y Zoë Ghertner, que hacen hermosos retratos de mujeres de todas las edades, así como Harley Weir, que es brillante para capturar emociones complejas, realmente me han llamado la atención. El fotógrafo de bellas artes Collier Schorr también es verdaderamente original y admiro mucho el trabajo lúcido y emotivo de Tyler Mitchell.

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    Kristy Hume, Nadja Auermann, Nadège du Bospertus, Claudia Schiffer, Carla Bruni, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Christy Turlington, Shalom Harlow, Brandi Quinones, 1994.

    Vogue: ¿Cómo es la relación entre una modelo y un fotógrafo de moda? ¿Qué tan especial e importante es esa relación?

    Claudia Schiffer: Fundamentalmente, debe haber una buena relación entre el modelo y el fotógrafo. Como modelo, debes estudiar el trabajo de un fotógrafo, el trabajo de un diseñador y aprender a traducir esa visión frente a la lente. En Valentino te transformas en una heroína romántica; en Versace en una sirena; en Chanel en una mujer del mundo chic sin esfuerzo.

    Lo que aprendí desde el principio es que cada fotógrafo ve de una manera diferente. Helmut Newton fue meticuloso en cada detalle, y eso es lo que le da a su imaginería tanta fuerza gráfica. Por el contrario, Elgort es un maestro en capturar la exuberancia al aire libre, mientras que trabajar con Ellen Von Unwerth fue como pasar el rato con un buen amigo. Pero la sesión en sí es una alquimia de expertos de todos los campos: fotografía, peluquería y maquillaje, diseño de escenarios y locaciones, modelos, estilistas, directores de arte y editores. Una sesión cautivadora es el resultado de un gran trabajo en equipo.

    Vogue: Los años 90 fue la era de la supermodelo. Nos encanta que hayas incluido esa icónica foto de Herb Ritts de 1993, es tan sumativa de esa época. ¿Cómo fue ser un talento solista, pero también parte de un grupo de mujeres fuertes y feroces?

    Claudia Schiffer: Esa portada de Herb Ritts de 1993 para Vogue con Stephanie Seymour, Naomi Campbell y Christy Turlington, todas vestidas con tops a rayas y pantalones cortos blancos, capturó la exuberancia de la época y la camaradería de las supermodelos.

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    Helena Christensen, Claudia Schiffer, Stephanie Seymour, Christy Turlington, Naomi Campbell, Hollywood, 1993 para Vogue U.S. 

    Éramos una fuerza visual y económica, y como grupo en crecimiento siempre fuimos más poderosas e impactantes como entidad que como talentos en solitario. El poder de las supermodelos fue aprovechado de manera brillante por Gianni Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Dior y por muchos fotógrafos, incluidos Richard Avedon, Michel Comte, Peter Lindbergh y Steven Meisel, que se destacaron en sesiones fotográficas grupales. ¡Eso requiere algo de habilidad! ¿Modelando sola o dentro de un grupo? Los modos son exigentes de diferentes maneras, pero ser parte de un equipo siempre se siente genial.

    Vogue: Disfrutamos mucho de tus fotos tras bambalinas y de aprender sobre el impacto de las Polaroids, la única forma, en la década de 1990, de ver cómo se fotografiaba una mirada al instante, ya que no había fotografía digital. Con innovaciones como la fotografía digital cambiando totalmente el panorama, ¿volveremos a tener una era como la de los 90 en la moda? ¿Por qué o por qué no?

    Claudia Shiffer: Un tiempo puede compartir características con una época pasada, pero nunca es lo mismo. Pero sí creo que hay paralelismos entre los años 90 y ahora: en el entusiasmo y la aceptación de nuevos talentos, en el aumento de la creatividad en todos los aspectos del negocio, en las muchas colaboraciones emocionantes, en la pasión por la tutoría y, sobre todo, en el mundo pospandemia, una renovada apreciación de la alegría y la comunidad de la moda en y más allá del objeto material.

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    Maria Carolina Alonso
    Periodista venezolana basada en Miami. Apasionada por contar historias, conectar personas y compartir experiencias valiosas.

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